Пн 14 Апр 2008
Неисправности полотенцесушителей
Ремонт. Если не работает полотенцесушитель только в Вашей квартире, можно провести ремонт без вызова слесаря. Для этого необходимо снять полотенцесушитель 
с креплений, предварительно закрыв вентиль стояка горячей воды (в подвале или на этаже). Сняв полотенцесушитель, обязательно поставьте заглушки в трубы, чтобы не лишать другие квартиры, имеющие отводы от данного участка стояка, горячей воды, пока Вы будете ремонтировать полотенцесушитель.
Прочистка. Если обнаружен засор (отложение солей жесткости), то есть два вида прочистки поло-тенцесушителя:
• Первый — выкрутите с полотенцесушителя футор-ки-переходы со сгонами и удалите с них весь шлам. Затем проволокой или тросиком прочистите сам полотенцесушитель. Для удаления твердого шлама полотенцесушитель слегка обстучите. Установите на подмотке сгоны и футорки. Подсоедините к одному из сгонов шланг, второй конец шланга подсоедините к изливу крана-смесителя. Промойте полотенцесушитель;
• Второй — поставьте полотенцесушитель сгонами вверх и залейте в него концентрированную соляную кислоту для умягчения твердых осадков солей. Слейте соляную кислоту и промойте полотенцесушитель. Прочистку полотенцесушителя этим способом целесообразно проводить на улице. После прочистки полотенцесушителя закройте вентили на стояке, снимите заглушки или перемычку и поставьте полотенцесушитель на место. Откройте вентили на стояке — полотенцесушитель должен заработать. Если же установлено, что не работают все полотенце-сушители на всех стояках в доме, необходимо вызвать слесаря. В случае же, если не работают все поло-тенцесушители на одном конкретном стояке, можно ликвидировать неисправность и самому, хотя это сложнее, чем в случае ремонта только своего полотенцесушителя.
еобходимого инструмента и материалов. Ящик — деталь, которая используется почти в каждом столе, тумбочке, подставке, в шкафах, буфетах. Так или иначе, но технология изготовления типового ящика вам всегда пригодится. Ящики представляют собой коробку, которая состоит из четырех стенок и дна (рис. 48). Передние стенки ящиков делаются более толстыми, чем боковые и задняя стенки. Заднюю стенку рекомендуется делать на 3—5 мм уже, чем передняя стенка, для того, чтобы ящик легче выдвигался и вдвигался. Передние стенки ящиков считаются лицевыми и их рекомендуется изготовлять из той же породы дерева, из которой выполняется изделие, или же стенку фанеруют той же породой древесины, какой фанеруют все изделие. Иногда переднюю стенку делают с наплавом, который выступает на 5—10 мм за пределы проема, устроенного для ящика. Наплав может быть выполнен путем строжки, выборки четверти у массива передней стенки или его наклеивают, изготовляя для этого специальный щиток из фанеры или массива. Ящики с наплавом легче подгонять, так как наплав закрывает все неточности подгонки. Следует знать, что точность подгонки, т. е. щель между стенками ящика и стенками проема, куда он вставляется, не должна быть больше 1—1,5 мм. Один из видов металлических стяжек может быть в виде пластинки с болтами и гайками и накладки. Пластинки крепят к спинкам, а накладки к царгам также с помощью шурупов. Все виды стяжек ставят с внутренней стороны. Крючья и пластинки с болтами врезают заподлицо со спинками, дл чего в спинках делают гнезда нужного размера глубины.
золотого изделия напрямую связано с процентом содержания золота в сплаве. Для того, чтобы восстановить блеск, изделие надо очистить от пыли ветошью, смоченной в спирте (одеколоне). Затем изделие надо натереть взбитым яичным белком. Если потускнение довольно сильное, то во взбитый яичный белок добавляют уксус (не более 1 чайной ложки). Для очистки изделий из золота применяют и следующий раствор: на 100 частей воды берут 15 частей хлорной извести, 14 частей питьевой соды и 4 части поваренной соли. Такой раствор необходимо хранить в стеклянном флаконе с притертой пробкой. Перед чисткой раствор обязательно взбалтывают, затем прогревают до 40° С (опустив емкость в кастрюлю с горячей водой). Затем золотое изделие опускается в раствор и держится там 1—2 часа. После этого промыть изделие водой, высушить в вате и протереть замшей. Если на изделие попал йод, то образовавшееся пятно удаляется в 2% растворе гипосульфата, где изделие надо подержать 20 минут. Для склеивания сантехизделий из фарфора и керамики, помимо традиционных клеев, применяются и составы, которые Вы можете изготовить сами. Для склеивания стеклянных или фарфоровых изделий, которые не будут подвергаться действию нагревания, можно приготовить пасту из гипса и негашеной извести: 50 г гипса, 10 г негашеной извести, 1 яичный белок и 10 г воды смешивают непосредственно перед употреблением. Для склеивания фарфора или керамики 10 г каолина и 1 г прокаленной буры замешивают с водой до пастообразного состояния. Изделия, склеенные такой пастой, обжигают на сильном огне до светло-красного каления. Шов жаростоек и водостоек.
чтобы они не выходили на лицевую сторону. У выдвижных ящиков проушины делают на передней и задней стенках, а шипы — на боковых. Ящики вяжут в основном косыми шипами «ласточкин хвост». Широкая часть шипа должна равняться толщине досок, из которых собирается ящик, а узкая или тонкая — половине или трем четвертям толщины доски. Например, если доски для ящика имеют толщину 20 мм, то широкая часть шипа должна быть 20 мм, а узкая — 10—15 мм. Крайние шипы рекомендуется устраивать несколько шире средних. При выполнении шипов «ласточкин хвост» их вычерчивают на одной боковой стенке с обеих сторон, затем боковые стенки складывают вместе, сжимают и запиливают одновременно на них шипы, потом производят долбление шипов. После этого боковую стенку ящика ставят на переднюю стенку и обводят шипы острым шилом, оставляя риски для выполнения проушин. То же делают и на задней стенке. Далее производят пропиливание и долбление. Сначала ящик собирают насухо, проверяют и зачищают его, потом уже делают склейку и зачистку. Затем вставляют фанерное дно и прибивают его гвоздями к задней стенке ящика. Крепление дна ящика может быть самым различным. В одном случае его вставляют в пазы, выбранные в боковых стенках ящика, иногда выбирают пазы и в передней стенке. Фанерное дно вырезают по размеру и вставляют в выбранные пазы. Если выбрать пазы нечем, то к боковым стенкам прибивают бруски, а к ним дно. Если горизонтальная царга укрепится на шипах «ласточкин хвост», то в стенках для шипа пазы делают не сквозными, а лишь до задней стенки.
встречаются позолоченные изделия, а нередко и изделия из золота. Чтобы эти изделия прослужили как можно дольше, за ними надо умело ухаживать. Для чистки всех этих изделий совершенно непригодны средства, содержащие твердые крупнозернистые абразивы, которые могут поцарапать очищаемую поверхность и уменьшить блеск изделий. Поэтому в состав средств для чистки изделий из цветных металлов входят лишь мягкие абразивы (мел, диатомит) или тонкодисперсные (силикагель). В состав таких чистящих средств вводят также воск, органические растворители, аммиак и др. Чтобы восстановить блеск изделия из алюминия, его можно протереть кусочком ткани, смоченным в горячем растворе, содержащем 15 г буры, 5 г 10-процентного нашатырного спирта и 0,5 г воды, а затем промыть теплой водой. Не следует обрабатывать этим раствором столовую алюминиевую посуду, так как бура ядовита. Для чистки предметов из меди, латуни, бронзы, мельхиора, серебра, нержавеющей стали, изделий с никелированными и хромированными поверхностями используют различные пасты, как отечественного, так и зарубежного производства. Некоторые из них можно применять также для чистки изделий из золота (но не позолоченных). Способ применения паст весьма прост: на кусок фланелевой или шерстяной ткани наносят немного пасты и чистят загрязненную поверхность, после чего протирают ее чистой тканью до появления блеска. Для чистки позолоченных изделий вообще нельзя применять средства, содержащие абразивы, даже мягкие. Чтобы удалить грязь с позолоченной поверхности, ее протирают ватным тампоном, смоченным в скипидаре, этиловом спирте или денатурате.
то размеры будут: до 2 лет — ширина 550, длина 1150 мм, до 5 лет — ширина 600, длина 1350 мм, до 9 лет — ширина 700, длина 1500 мм. Высота сеток и спинок кроватей для детей в возрасте до 5 лет не более 1100 мм, а высота от пола до верха матраца не менее 600 мм. Высота спинок кровати у изголовья для детей до 9 лет не менее 800 мм, а спинки у ног не менее 650 мм, расстояние от пола до верха матраца не менее 450 мм. На рис. 50 изображена деревянная кровать. Она состоит из двух спинок 1 и двух царг 2. Самый простой способ крепления царг к спинкам производится так: на концах царг устраивают прямые шипы, а в спинках делают такой же формы отверстия, но так, чтобы шипы плотно входили в отверстия. Затем в шипах царг долбят прямоугольные отверстия с таким расчетом, чтобы при вставке в них клиньев они плотно прижали стенки к царгам. Крепление царги со спинками с помощью клиньев делается редко, так как шипы и клинья выходят на лицевую сторону спинок. Поэтому царги лучше всего крепить к спинкам с помощью специальных металлических стяжек. Один вид стяжек состоит из специальных крючков и запорных планок. Крючки крепят к царгам, а запорные планки — к спинкам. Крепление их производят шурупами такой длины, чтобы они не могли выходить на лицевую поверхность царг или спинок. Конструкция крючков должна быть такой, чтобы они плотно входили в запорные планки и собранная кровать не качалась.
толщиной 25 мм и пилят их на бруски шириной 65—70 мм. После строжки из брусков изготовляют каркасы для крышки, боковых стенок, царги и подстолья, соединяя детали каркаса с помощью шипов и гнезд. При изготовлении каркаса долбят сквозные или потайные гнезда. Склеив каркасы, их поверхности пристрогивают и наклеивают на их стороны фанеру толщиной 3—5 мм. После высыхания клея лицевые стороны хорошо строгают и наклеивают на них раскладки, т. е. тонкие рейки толщиной в 3—5 мм, закрывая тем самым выступающие торцы фанеры. После просушки клея раскладки пристрогивают или зачищают. Каркас для крышки стола надо делать так, чтобы бруски находились на расстоянии 300 мм друг от друга. Это необходимо для того, чтобы наклеенная фанера не прогибалась. Горизонтальная царга может крепиться к боковым стенкам с помощью трех-четырех нагелей с каждой стороны, но еще лучше на шипах. Сборка стола производится так. Если горизонтальная царга крепится к стенкам с помощью шипов «ласточкин хвост», то царгу вставляют в пазы, приставляют к ней вертикальную царгу, намечают места для нагелей в горизонтальной и вертикальной царгах, а также для средника и крепят их к горизонтальной царге на нагелях с клеем. Затем ставят между двумя боковыми стенками на клею и нагелях вертикальную царгу, смазывают кромки, пазы и шипы горизонтальной царги клеем и вставляют на место, прочно скрепляя остов. В случае, если стол собирается на нагелях, то вначале происходит сборка царги 6 со средником 2, а затем и весь остов стола. Когда клей высох, верхние кромки средника, царги и стенок подравниваются, примеряют крышку стола, делают разметку для нагелей, высверливают под них отверстия, вставляют нагели и закрепляют крышку к корпусу.