Пт 4 Апр 2008
Существует два способа настилки полов из линолеума: наклеивание полотнищ линолеума на основание мастиками (клеями) и предварительное сваривание полотнищ по размерам комнат, где будут укладываться насухо на подготовленное основание. Подготовка 
основания под линолеумный пол производится так же, как и при настилке пола из синтетических плиток. Сварка ковров. Самым современным способом заготовки линолеумных покрытий является сварка ковров покрытий из полотнищ линолеума в централизованных мастерских. Варку полуавтоматами типа «Пчелка» производят следующим образом. Воздух от компрессора или воздуходувки поступает в сварочный аппарат, нагревается при помощи теплоэлектронагревателя до температуры 220—230° С и подается соплом в стык свариваемого линолеума. При этом расплавляются кромки линолеума и присадочный шнур, который вдавливается в стык прижимным роликом. Этим способом сваривают линолеум как в мастерских, так и непосредственно на строительстве. При сварке инфракрасными излучателями системы «Пи-лад» на прирезанные стыкуемые кромки полотнищ линолеума укладывают целлофановую ленту. Излучатель подключают к блоку питания и ставят на свариваемый участок шва так, чтобы центр шва находился посредине продольной прорези формующей пластины. Спирали из высокоомного окалиностой-кого сплава, разогреваясь током до температуры 1000—1100° С, излучают лучистую энергию, которая с помощью двух параболических отражателей попадает на стык линолеума и превращается в тепловую энергию. Линолеум размягчается, а прижимная пластина формует сварной шов. Если же принято решение о настилке линолеума без мастики (насухо), то, прежде всего, необходимо раскатать полотнища линолеума и выдержать их в раскатанном виде не менее полутора суток. При этом температура в помещении должна быть не менее 15° С. При прирезке ковров зазор между краями и стеной не должен превышать 10мм.
обрезают крайние в ряду плитки. Затем на мастике приклеивают маячные полосы, состоящие из двух рядов плиток, уложенных по обе стороны шнуров. После этого укладывают остальные плитки приемами «на себя» или «от себя». Укладку ведут по заранее разработанным «картам» раскроя. Для более плотного прилегания плиток к основанию и для удаления воздушных прослоек плитки осаживают ударами резинового молотка. Резку плиток производят с помощью резаков различной конструкции или ножами с помощью линейки. Диагональный рисунок. Определяют положение продольной и поперечной осей и затем из центра помещения под углом 45° при помощи равнобедренного треугольника проводят «диагональные» оси и закрепляют их шпагатом, привязываемым к гвоздям. При диагональном расположении плиток по периметру стен часто делают фриз, ширина которого должна быть такой, чтобы основное поле у фриза по всему периметру состояло из треугольных плиток одного цвета. Чтобы добиться этого, сначала насухо в месте пересечения диагональных осей укладывают четыре плитки - вниз, вверх, направо и налево от центра осей. Затем укладывают вплотную друг к другу плитки по обе стороны от уложенных ранее четырех плиток. ВНИМАНИЕ! Нанесение мастики возможно как на плитку, так и на основание. Подогревать мастику допускается только в горячей воде, а помещение, где работают с мастикой, должно хорошо проветриваться. Исходя из требований пожаробезопасности, в местах, где хранится мастика и при производстве укладки плиток в помещении категорически запрещается использование открытого огня и курение.
Паркетное покрытие щита ремонтируют следующим образом: отрывают дефектные планки, тщательно очищают основания от старого клея, подгоняют по месту новые соответственно подобранные планки, наклеивают их, кладут груз. Под грузом ремонтируемая поверхность находится до полного высыхания клея, после чего отремонтированные места зачищают, циклюют, шлифуют. Ремонт основания заключается в частичной замене обвязок, заполнения, для чего щит осторожно снимают с лаг, вытаскивают гвозди, разбирают его частично, снимая дефектные элементы. Разборку нужно вести осторожно по возможности без большого нарушения лицевого покрытия. После ремонта щит устанавливают на место. Ремонт покрытий из паркетных досок ведут при отслаивании планок лицевого покрытия, зыбкости досок в отдельных местах. Отслоившиеся планки снимают, и место, где они находились, тщательно очищают от старого клея. Новые планки, подобранные по цвету, породе и текстуре, подгоняют по месту, смазывают место их установки клеем КН-2, КН-3, К-17 или КБ-3, кладут планки на место и прижимают грузом. После полного высыхания клея новые планки зачищают, циклюют, шлифуют, а затем покрывают лаком. Полностью изношенные или покоробленные паркетные доски не ремонтируют, а заменяют новыми. В местах, где обнаружена зыбкость покрытия из паркетных досок, вскрывают пол и под лаги укладывают взамен уплотнившихся новые звукоизоляционные прокладки из мягких древесно-волокнистых плит, после чего под них подбивают песок.
толщиной 50—60 мм, цементно-песчаную стяжку, которую после высыхания очищают, обеспыливают и грунтуют битумной грунтовкой (по составу аналогичной применяемой для паркетных работ), слой горячей битумной мастики температурой не ниже 160° С, слой твердых древесно-волокнистых плит толщиной 4 мм. Сплошные железобетонные плиты перекрытий, по которым последовательно укладывают звукоизоляцию из мягких древесно-волокнистых плит толщиной 12 мм, приклеиваемых к перекрытию горячей мастикой, и слой твердых древесно-волокнистых плит, также приклеиваемых мастикой. Уплотненный грунт, по которому укладывают гидроизоляцию, слой бетонной подготовки, теплоизоляционный слой, цементно-песчаную стяжку, после грунтовки которой на мастике приклеивают слой твердых древесно-волокнистых плит; уплотненный грунт, по которому устанавливают кирпичные или каменные столбики, на них по гидроизоляции лаги, а к лагам прибивают дощатое основание. Мастики. По всем видам оснований покрытие из сверхтвердых древесно-волокнистых плит наклеивается мастиками КН-2, КН-3 или казеино-цементной мастикой. Казеино-цементную мастику приготовляют в следующей технологической последовательности:
плотного соединения уложенные внахлестку смежные плиты прирезают по месту дисковой электропилой или острым ножом. Хорошее качество стыка получается при фуговании кромок плит. Горячую мастику ввиду ее быстрого остывания наносят под одну плиту и разравнивают зубчатым шпателем. Затем устанавливают плиту и прижимают ее мешками с песком. Стыки плит шпатлюют водостойкими шпатлевками, после их высыхания зачищают шкуркой, обеспыливают и окрашивают водостойкими красками или эмалями за 2—3 раза с помощью валика или краскораспылителя.
Клей не теплостоек. Для склеивания стеклянных предметов на 20 г сухого казеинового клея берут 100 г жидкого стекла. При склеивании стекла таким составом применяют контактный способ: на обе склеиваемые поверхности наносят слой клея и дают ему слегка подсохнуть. После этого соединяют склеиваемые предметы и сильно нагревают. Фарфор и фаянс можно склеить пастой, которая получается при введении гипса в 3-процентный раствор желатина. Пасту готовят непосредственно перед употреблением. На основе желатина готовят также другой клей для склеивания фарфора и фаянса: 25-процентный раствор желатина смешивают с равным количеством уксусной эссенции. Чтобы склеить органическое стекло, готовят клей, растворяя мелкие стружки и опилки органического стекла в смеси ацетона и грушевой эссенции, взятых в соотношении 1:1. Чтобы ускорить растворение (а оно идет медленно), закрытую склянку ставят в теплое место приблизительно на неделю. Для герметизации щелей и зазоров в санте-хизделиях используют так называемые смолки. К ним относится и известная «Менделеевская замазка», в состав которой входят канифоль, воск и льняное масло. В качестве наполнителя используют сухую охру. Для приготовления этой замазки расплавляют воск (8 частей), к нему при перемешивании добавляют измельченную канифоль (30 частей). Смесь нагревают до 120—150° С, пока не исчезнет запах скипидара. Затем вводят льняное масло (1 часть) и наполнитель (10 частей) и все тщательно перемешивают. Замазку применяют в расплавленном состоянии.
плит марки Т-400, приклеиваемых битумной мастикой. На бетонное основание (плиты перекрытия) настилают сначала теплоизоляционный и звукоизоляционный слои, которые фиксируются затем древесно-волокнистыми плитами или бетонно-песчаным раствором. Выравнивание поверхности основания. Иногда для выравнивания поверхности применяют по-лимерцементный раствор, состоящий из цементно-песчаного раствора с поливинилацетатной дисперсией ПВА толщиной 8—10 мм, который приготовляют следующим образом: сначала смешивают цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а затем в сухую смесь добавляют поливинилацетат-ную дисперсию в количестве 5% массы сухой смеси. Раствор наносят на очищенную от наплывов, грязи и пыли поверхность. Огрунтовка. Разметка. Огрунтовка поверхности основания небольших помещений осуществляется маховой кистью, а помещений площадью более 500 м2 — распылителем из нагнетательного бака с помощью сжатого воздуха. Далее — подготовка плиток к настилке — прогрев плиток в теплом помещении с помощью электроплиты и сортировка по цвету и оттенкам, укладка плиток в стопки. Следующей будет разметка и разбивка с помощью шнуров осей пола помещения, раскладка плиток вдоль осевых шнуров насухо (согласно рисунку) с подгонкой их в местах примыкания к стенам. Затем следует нанесение мастики слоем толщиной до 1 мм с разравниванием ее стальным зубчатым шпателем. Технология укладки плитки. Укладка плиток производится на мастике, начиная от середины помещения (центра пересечения поперечного и продольного осевых шнуров) с уплотнением резиновым молотком каждой плитки (от середины плитки к ее краям).
Приклеивание полотнищ и прикатывание их катком. Прирезка кромок линолеума и удаление отрезанных полосок. Нанесение под кромки мастики и приклеивание кромок с прикаткой их кантом. Способы нанесения мастики. Нанесение мастики на основание производится двумя способами. Первый — разложенное полотнище отгибают по продольной оси (от середины) тыльной стороной вверх. Под отогнутую половину полотнища наносят мастику слоем до 1 мм и прижимают к мастике ранее отогнутую сторону линолеума. Также наносят мастику и под вторую половину линолеума. Второй — полотнище скатывают до середины в рулон лицевой стороной внутрь, наносят мастику и приклеивают линолеум, раскатывая его. Затем аналогично приклеивают вторую половину полотнища. Прирезка кромок. Для прирезки кромок лино-леумных полотнищ нахлестка полотнищ друг на друга должна составлять 15 мм. Кромки линолеума прирезают следующими способами: на кромки линолеума накладывают линейку, ножом перерезают оба полотнища и удаляют отрезанные полоски; под полотнища линолеума в местах прирезки подкладывают по всей длине стыка полоски картона (или другого подобного материала) толщиной 2—3, шириной 30—40 мм, по линейке ножом прирезают кромки и удаляют отрезанные полоски; прирезку производят специальным дисковым ножом, приводимым в движение электродвигателем.
толщиной 20 мм и шириной 100—120 мм и антисептированные лаги с шагом 400 мм.
объем ремонта, а затем занести в помещение необходимые материалы. При полном ремонте пола снимают плинтусы или галтели, а затем разбирают пол. Если покрытие выполнено из штучного паркета, щитового паркета, то разборку начинают с фриза. При этом в щель, образующуюся при сопряжении планок, вставляют стамеску и поднимают часть планки, не прибитую гвоздем, а затем медленно и осторожно приподнимают остальную часть. Разбирать паркет нужно осторожно, чтобы не повредить годные планки. Их следует очистить от грязи, удалить гвозди, мастику и рассортировать по цвету, породам и размеру.