Технологии современного ремонта

   Такие лестницы широко распространены в дачах, приусадебных домах, коттеджах. Они, при умелом исполнении, существенно украсят интерьер помещения. Металлическая лестница не создаст такого уюта, как деревянная. Она используется больше в зданиях промышленного назначения. Элементы деревянной лестницы. Лестничные марши состоят из двух тетив и ступеней. Сами ступени состоят из проступей (горизонтальная часть) и подступков (вертикальная часть). Тетивы — это две толстые поставленные на ребро параллельно друг другу доски. К тетивам крепят ступени и подступенки. Ступени и подступенки могут врезаться в тетивы либо устанавливаться на сплошную прибоину или прибоину, выполненную из отрезков досок под каждую ступень. Прибоины прибиваются к тетивам гвоздями длиной 75 мм. Пазы для соединения проступей и подступков размечают шаблоном. Поворот двухмарше-вых лестниц на лестничных площадках может быть выполнен с одной стойкой или с двумя. Когда гнезда в тетивах (для элементов ступеней) доходят до нижней кромки тетивы, лучше вставить проступи и подступенки снизу, после установки тетивы на место. Уложив ступени сверху тетивы, прибивают брусок с калевкой, чтобы не было видно мест соединения. Тетивы лестниц можно крепить к балкам лестничных площадок скобами или большими гвоздями. Но лучше к площадочной балке прибить доску с вырезами для тетив, а на торцах тетив делают шипы, которые и заводят в соответствующие вырезы. При устройстве лестниц в деревянных рубленых зданиях нужно оставлять зазор на осадку стен. При этом отсутствуют тетивы, прилегающие к стенам, и лестничные марши получаются однотетивными. Под площадочные балки в этих зданиях подставляют временные стойки, которые убирают после осадки стен. Снизу лестничные марши подшиваются досками либо оштукатуриваются. Сборка лестниц производится без применения клея.

   В зависимости от того, какой материал используется для настилки полов, они могут быть дощатые, паркетные, из линолеума, из древесно-стружечных плит, из синтетических плиток, из древесно-волокнистых плит. Паркетные, в свою очередь, подразделяются на выполненные из паркетных досок, из штучного паркета, из мозаичного паркета, щитового паркета. Настилка полов всех перечисленных видов требует правильного подхода к материалам и организации работ. Доски пола прибивают к лагам двумя способами: паркетным и пакетным. При паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую, а при пакетном по 5—10 досок одновременно. При этом половые доски сплачивают друг с другом на гладкую фугу, в четверть или в паз и гребень. При пакетном способе настилки половые доски устанавливают с помощью сжимов, а при паркетном способе — без сжимов. При настилке пола пакетным способом первую доску устанавливают гребнем к стене, при настилке паркетным способом — пазом к стене, а каждую следующую доску придвигают к ранее уложенной, ударом молотка (через прокладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2—2,5 раза больше толщины половых досок в каждую лагу. Гвозди забивают наклонно (под углом 45°), а шляпки гвоздей утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стен должно быть не более 10—15 мм (не более толщины плинтуса или галтели). Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной. Для пакетного способа установки половых досок применяют различные приспособления: строительные скобы, сжим-скобу (с тремя остриями), сжим клиновой с подвижной скобой и др. После укладки первой доски устанавливают следующие 5—10 досок, чтобы все гребни вошли в пазы или примкнули к пазам. Затем устанавливают не менее чем два сжима и сплачивают пакет уложенных досок (если длина досок более 4 м, нужны три сжима).

  При осмотрах квартирных щитков необходимо обращать внимание на состояние контактов в местах присоединения проводов. Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию контакта, разрушению изоляции и образованию искрения. Такие контакты очищают от копоти и туго затягивают. Автоматические выключатели, ПАРы и плавкие вставки предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и кабелей. Не подлежат ремонту и заменяются новыми аппараты защиты с поврежденными корпусами. Квартирные щитки со шкафами должны иметь исправные замки, надежное уплотнение дверей. Не разрешается хранить в этих шкафах посторонние предметы. Электросчетчики не должны иметь повреждение корпуса, смотровых стекол, клеммных крышек и др. На счетчике устанавливают две пломбы: одну — на винтах, крепящих кожух счетчика, другую — на клеммной крышке при установке или замене счетчика. Исправность счетчика можно определить по вращению его диска. При отключении диск счетчика должен останавливаться, совершив не более одного оборота. Если же диск после отключения всех токоприемников продолжает вращаться, то счетчик следует снять и перепроверить в соответствующих организациях. Если же счетчик окажется исправным, но при отключенной нагрузке диск продолжает вращаться, то это значит, что изоляция электропроводника повреждена и имеет место значительная утечка тока. В этом случае необходимо прекратить пользование электроэнергией, установить место повреждение проводки и исключить утечку электроэнергии. Эксплуатация электропроводки с повышенными токами утечки опасна с пожарной точки зрения (возможно возгорание строения), и с точки зрения электробезопасности, т. к. под напряжением могут оказаться сырые стены здания. Срабатывание средств защиты происходит из-за коротких замыканий в электропроводке и токоприемниках или от перегрузки.

   При укладке полов из плитки. За один-два дня перед наклеиванием плиты укладывают в теплое помещение, прирезают по размерам так, чтобы на среднюю часть помещения укладывались плиты больших размеров, а по краям — меньших. Иногда для получения более плотного соединения уложенные внахлестку смежные плиты прирезают по месту дисковой электропилой или острым ножом. Хорошее качество стыка получается при фуговании кромок плит. Горячую мастику ввиду ее быстрого остывания наносят под одну плиту и разравнивают зубчатым шпателем. Затем устанавливают плиту и прижимают ее мешками с песком. Стыки плит шпатлюют водостойкими шпатлевками, после их высыхания зачищают шкуркой, обеспыливают и окрашивают водостойкими красками или эмалями за 2—3 раза с помощью валика или краскораспылителя.
ВНИМАНИЕ! Настилая полы, необходимо не забывать, что: плиты укладывают от стены или перегородки на расстоянии 5—10 мм; стыки сверхтвердых древесно-волокнистых плит не должны совпадать со стыками нижележащих твердых древесно-волокнистых плит; провесы в стыках уложенных древесно-волокнистых плит не допускаются. Кромки смежных плит и по длине и по ширине плит должны располагаться на лагах, поэтому кроме продольных лаг устанавливают (под стыки) и поперечные. Кромки плит обрезают строго перпендикулярно их пластам. Не должно быть зазоров между стыками уложенных плит. Устанавливаются плинтуса и производится очистка выступившей мастики тряпкой, смоченной в растворителе. Заключительной операцией будет покрытие пола опилками. Плитки, как правило, укладывают в шахматном порядке, чередуя плитки более темного цвета (оттенка) со светлыми. Плитки укладывают рядами, параллельными стенам помещения, и диагональными, если ряды плиток укладываются под углом 45° к стенам.

    Рамочные (филенчатые) перегородки собирают из щитов шириной 0,8—1 м, которые состоят из обвязок, средников и филенок. Щиты изготовляют по технологии, аналогичной технологии изготовления рамочных дверей. Вертикальные бруски щита (рамы) изготовляют на всю высоту перегородки. В них выбирают гнездо для шипов горизонтальных брусков. Бруски щита (рамы) соединяют на шипах и клею. Филенки крепят к раме раскладками, установленными с обеих сторон филенки. Щиты обрабатывают по периметру, чтобы при установке их не нужно было пристрагивать по месту установки. В некоторых щитах вместо филенок ставят переплеты, которые крепят к брускам рамы в четверть шурупами.
  Теперь поговорим об изготовлении каркасных перегородок. Каркасные перегородки делают из брусков сечением 25—32×50—80 мм. Бруски поставляют на строительство в прирезанном виде или погонажем. При поставке брусков в прирезанном виде они комплек-тно на перегородку вяжутся в пачку. Бруски должны быть обработаны и иметь размеры в соответствии с рабочими чертежами. Каркас перегородки изготовляют из древесины хвойных пород, а также из древесины березы, ольхи, тополя, липы и осины. Влажность брусков каркаса должна быть не более 15%. Допускаемые отклонения брусков должны быть не более: по длине — 5, по толщине — 1, по ширине — 2 мм. Для заполнения каркаса перегородок используют мягкие древесно-волокнистые или минераловатные плиты. В зависимости от породы древесины перегородки окрашивают масляной краской или покрывают лаком. Для уникальных зданий делают перегородки из древесины ценных пород и покрывают их светлым лаком. Иногда каркасные перегородки облицовывают фанерой или твердыми древесноволокнистыми плитами, отделанными текстурной бумагой с имитацией под древесину ценных пород.

    Чтобы быстро и точно определить место замыкания, пользуются методом последовательного включения нагрузок. Для этого отключают все электроприемники. Заменяют сгоревшую пробку, включают ПАР или автоматический выключатель. Если защита опять срабатывает сразу, то наиболее вероятным местом короткого замыкания является электропроводка или штепсельная розетка. Если срабатывание защиты сразу не произойдет, то поочередно включают осветительные приборы, затем другие токоприемники до возникновения короткого замыкания. В светильниках повреждение чаще всего бывает в патронах. В том случае, когда защита срабатывает через некоторое время после включения нагрузки, необходимо отключить часть электроприемников (уменьшить нагрузку), так как в этом случае нагрузка сети превышает ток срабатывания защиты. Нельзя ставить вместо заводской пробки проволочные перемычки (жучки), так как они не сгорают даже при больших токах, в результате чего может загореться изоляция и произойти пожар. Перед включением в сеть любого бытового электроприбора убеждаются, что напряжение, на которое рассчитан прибор, соответствует напряжению электросети. Нельзя включать в сеть приборы, не соответствующие напряжению сети. Перед включением в сеть нового прибора следует обратить внимание на потребляемый ими ток или мощность и подсчитать, выдержат ли предохранители и электропроводка включение этих приборов. Определить правильность показания счетчика можно и в домашних условиях. Для этого отключают все светильники, нагревательные приборы и другие потребители. На 10—15 минут включают один потребитель с заведомо известной мощностью, например, электролампу, и определяют фактический расход электроэнергии, который должен совпадать с показаниями счетчика с учетом погрешности последнего.

   Изделия из фарфора и керамики можно склеивать клеями «Марс», «Поливинилацетатный», БФ-2, «Рапид», МЦ-1, «Мекал», «Киттификс», «Суперцемент», «АГО», «Эластостил-2», ЭДП, ЭПО, «Латекс» и «Уникум». Однако следует учитывать, что клеи «Суперцемент» и «Аго» образуют недостаточно прочные швы, клей БФ-2 — окрашенные, а поливинилацетат-ный клей неводостоек. При склеивании фарфора клеями «Рапид», «Аго», «Марс», МЦ-1, «Латекс», «Уникум», «Китти-фикс» и «Мекол» поверхности обезжиривают тампоном, смоченным ацетоном, наносят слой клея на обе поверхности и дают ему подсохнуть около 20 мин. После этого наносят второй слой клея, соединяют склеиваемые поверхности, сильно прижимая их друг к другу с помощью резинового жгута, струбцины или какого-то другого приспособления, и выдерживают их в таком положении 3 часа. Окончательное схватывание шва происходит за 2 сут. При работе с клеями «Рапид», «Аго», «Китти-фикс» и «Мекал» можно использовать и другой способ: обезжиренные поверхности промазать клеем только один раз и сразу же соединить, сжав их жгутом или в струбцине. Прочно склеить фарфор можно клеем «Элас-тостил-2». Это двухкомпонентный водостойкий клей, который продается упакованным в две алюминиевые тубы. Перед употреблением содержимое туб смешивают в соотношении 1:1 и тщательно перемешивают. Поверхности необходимо предварительно обезжирить и тщательно просушить. Приготовленный клей наносят на обе поверхности и сжимают детали. В течение 3 сут, пока происходит схватывание клеевого шва, на него ни в коем случае не должна попадать вода. Прочные и водостойкие клеевые швы дают клеиЭДП, «Мекал», ЭПО, «Марс», «Рапид», «Каттификс», «Эластостил-2», «Латекс» и «Уникум». Для склеивания фарфоровых изделий можно приготовить такую пасту: 20 г готового казеинового порошкообразного клея смешать с 8 г силикатного клея. В этом случае склеенное изделие не будет бояться воды, так как получится достаточно водостойкий клеевой шов.

[UserJS ExtraLinks Img] 20.jpg

   Стальные и чугунные трубы при прохождении по ним воды, содержащей растворенный кислород, неизбежно будут окисляться. Появляется ржавчина, которая состоит из окислов железа. Далее растворенная в воде ржавчина оседает на поверхности ванн, унитазов и других изделий. От воздействия ржавчины изделия приобретают характерный грязно-коричневый цвет. Удаление ржавых пятен, подтеков. Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков используются чистящие средства в виде жидкостей, паст и порошков. Все эти препараты содержат определенные кислоты, которые растворяют ржавчину. Но, растворяя ржавчину, кислоты образуют соли (результат реакции). Если сразу же после чистки не смыть эти соли, они начинают разрушать эмаль, которой покрываются санитарно-технические приборы. Большинство чистящих средств содержат в своем составе абразивы и моющие добавки, позволяющие очищать приборы не только от ржавчины, но и от других отложений. Считаем необходимым подчеркнуть, что такие чистящие средства нельзя применять для ежедневной чистки эмалированных изделий, т. к. это через определенное время неизбежно приведет к размягчению и даже растворению эмали. Ванну (эмалированную) рекомендуем чистить подобными чистящими средствами не чаще 1 раза в месяц. Исключение составляет средство «Кама», которое не повреждает эмаль ванны. Особенно осторожно следует обращаться с жидкими средствами типа «Санитарный-2». Препарат содержит кислоту, которая эффективно снимает ржавчину, но одновременно разрушает и тонкий слой эмали на ванне. Ни соляной кислотой, ни жидкими препаратами, в состав которых входит соляная кислота, чистить эмалированную ванну нельзя. Подобные средства предназначены только для чистки фаянсовых и керамических предметов.

   Прежде всего относительно оснований для таких полов. Если дощатый пол настилается непосредственно на грунт, то производится уплотнение щебнем или создается слой бетона. На этом слое крепятся столбики из керамического кирпича (марки 75), или же бетонные столбики (марка 25). На этих столбиках крепятся лаги, на которые и прибиваются половые доски. Если пол настилается на междуэтажное перекрытие, то основанием служат панели перекрытия или слой сыпучих материалов (звукоизоляционный слой). Размещать лаги в комнатах следует таким образом, чтобы они находились поперек направления света из окон. Если укладка происходит в коридорах, то лаги размещаются поперек прохода. В этом случае доски будут лежать по направлению движения. Типовые расстояния между лагами зависят от их толщины. Так, при 40 мм толщине лага расстояние между ними будет 0,8 м, при толщине 50 мм — 1,1 м, при толщине 60 мм — 1,3 м. Неровности на плитах перекрытия выравнивают подсыпкой песка слоем минимальной толщины. При укладке лаг с опиранием на столбики под лаги укладывают подкладки из кусков досок длиной 200—250, шириной 100—150, толщиной от 25 мм, под подкладки — два слоя толя. Концы толя должны выступать за подкладку на 30—40 мм. Лаги, укладываемые на плиты перекрытия, делают толщиной 40 мм и шириной 80—100 мм, а лаги, опирающиеся на столбики,— толщиной 40— 50 мм и шириной 100—120 мм. Для звукоизоляции на междуэтажных перекрытиях под лаги насыпают песок или каменноугольный шлак с зернами крупностью до 10 мм, влажностью до 10%. Высота подпольного пространства полов на грунте должна быть до 250 мм. Установку лагов начинают с установки маячных лагов с расстоянием между ними в 2 м. Лаги у стен должны иметь зазор со стеной не менее 25 мм. Между маячными лагами устанавливают промежуточные, которые проверяют рейкой или шнуром.

   Двери подразделяются на внешние и внутренние, тамбурные и специальные (противопожарные, звукоизолирующие и т. д.). Говоря о внутренних дверях, мы имеем в виду межкомнатные двери, двери санузла, ванной, подсобных помещений, встроенных шкафов. По конструктивным особенностям двери подразделяются на рамочные (филенчатые), щитовые, двери с порогом и двери без порога, двери с фрамугой и без таковой. По способам открывания различаются распашные, раздвижные, качающиеся. Распашные двери бывают правой и левой навески. Однопольные двери обычно имеют ширину от 800 до 900 мм, высоту от 2000 до 2200 мм; двустворчатые двери (двупольные) — ширину от 1400 до 1600 мм, высоту — от 2200 до 2800 мм. Изготовление плотничной двери (рис. 38). Для этого доски скрепляются посредством гвоздей шили планками. Такие грубые двери обычно применяются в хозяйственных постройках. Технология изготовления. Доски размечают по длине и отрезают несколько заготовок в зависимости от ширины досок и периметра дверной коробки. Доски плотно прижимаются друг к другу на ровной поверхности, на них накладываются верхняя и нижняя планки, которые прибиваются гвоздями. Шляпки гвоздей при этом надо утапливать в древесину. Между верхней и нижней планками прибивается подкос для того, чтобы дверь не перекашивалась. И подкос, и все планки надо прибивать к каждой доске не менее чем двумя гвоздями. При этом подкос не должен упираться в планки. Нижний конец подкоса всегда должен быть там, где крепятся нижние петли двери. Если это необходимо, такая плотничная дверь может иметь прозоры (щели) в 3—5 мм для вентиляции. Если здание каменное, то крепление подоконников осуществляется на известково-гипсовом растворе. Рекомендованный уклон подоконников внутрь помещения — не более 1°. Если вы рещили заделать концы подоконников в штукатурку или в бетон, их следует обязательно антисептировать.