Технологии современного ремонта

   Обычно для очистки канализационных труб используются механические методы — вантуз, проволока, ерш. Но если это не помогает, или дает только частичный эффект, то надо применить специальное средство — порошкообразный препарат, содержащий едкий натр, под названием «Крот» или аналогичное средство. Перед использованием банку с препаратом надо слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем 1—2 столовые ложки препарата насыпают в сливное отверстие канализационной трубы (ванны, раковины или унитаза), наливают стакан теплой воды и оставляют на 1—2 ч. Потом трубу промывают большим количеством воды. Остерегайтесь попадания препарата в глаза и на открытые участки тела. Если же такое случилось, пораженное место надо немедленно промыть большим количеством воды. Содержать все чистящие средства, обладающие дезинфицирующими свойствами, необходимо в прохладных сухих помещениях. Хранить некоторые из них надо даже в герметичной таре (например «Чистоль» и «Блеск»). Объясняется это тем, что под действием влаги порошок может затвердеть (произойти цементирование абразива). Для чистки сильно загрязненных унитазов и , керамических раковин можно применять также соляную кислоту. Способ применения тот же, что и препарата «Санитарный-2». При работе с соляной кислотой надо соблюдать осторожность, обязательно надевать очки и резиновые перчатки. Для чистки никелированных и хромированных изделий, изделий из анодированного алюминия нельзя использовать препараты, содержащие твердые абразивы и соду, так как они разрушают довольно тонкий слой покрытия. Изделия (кроме изделий из анодированного алюминия) лучше всего чистить специальными средствами и порошкообразным мелом или мыть стиральными средствами, растворенными в теплой воде. Изделия из анодированного алюминия можно только мыть растворами моющих средств.

  В данном разделе даются практические рекомендации по изготовлению в домашних условиях деревянных столов, кроватей, тумбочек, полок, вешалок, этажерок, карнизов, туалетных полочек. Условия для этого: наличие навыков обработки дерева, наличие необходимого инструмента и материалов. Ящик — деталь, которая используется почти в каждом столе, тумбочке, подставке, в шкафах, буфетах. Так или иначе, но технология изготовления типового ящика вам всегда пригодится. Ящики представляют собой коробку, которая состоит из четырех стенок и дна (рис. 48). Передние стенки ящиков делаются более толстыми, чем боковые и задняя стенки. Заднюю стенку рекомендуется делать на 3—5 мм уже, чем передняя стенка, для того, чтобы ящик легче выдвигался и вдвигался. Передние стенки ящиков считаются лицевыми и их рекомендуется изготовлять из той же породы дерева, из которой выполняется изделие, или же стенку фанеруют той же породой древесины, какой фанеруют все изделие. Иногда переднюю стенку делают с наплавом, который выступает на 5—10 мм за пределы проема, устроенного для ящика. Наплав может быть выполнен путем строжки, выборки четверти у массива передней стенки или его наклеивают, изготовляя для этого специальный щиток из фанеры или массива. Ящики с наплавом легче подгонять, так как наплав закрывает все неточности подгонки. Следует знать, что точность подгонки, т. е. щель между стенками ящика и стенками проема, куда он вставляется, не должна быть больше 1—1,5 мм. Один из видов металлических стяжек может быть в виде пластинки с болтами и гайками и накладки. Пластинки крепят к спинкам, а накладки к царгам также с помощью шурупов. Все виды стяжек ставят с внутренней стороны. Крючья и пластинки с болтами врезают заподлицо со спинками, дл чего в спинках делают гнезда нужного размера глубины.

[UserJS ExtraLinks Img] 57.jpg

  Этот ремонт несколько сложнее, особенно в старинных зданиях, так как он обычно изготовлялся различных размеров и рисунков. Для замены дефектных щитов или отдельных планок (шашек) необходимо заранее приготовить новые. Щитовой паркет ремонтируют либо целиком, либо частично: к частичному ремонту относят ремонт планок, квадратов лицевого покрытия, отдельных элементов основания. При ремонте покрытия щит не снимают, а заменяют на месте изношенные участки. Паркетное покрытие щита ремонтируют следующим образом: отрывают дефектные планки, тщательно очищают основания от старого клея, подгоняют по месту новые соответственно подобранные планки, наклеивают их, кладут груз. Под грузом ремонтируемая поверхность находится до полного высыхания клея, после чего отремонтированные места зачищают, циклюют, шлифуют. Ремонт основания заключается в частичной замене обвязок, заполнения, для чего щит осторожно снимают с лаг, вытаскивают гвозди, разбирают его частично, снимая дефектные элементы. Разборку нужно вести осторожно по возможности без большого нарушения лицевого покрытия. После ремонта щит устанавливают на место. Ремонт покрытий из паркетных досок ведут при отслаивании планок лицевого покрытия, зыбкости досок в отдельных местах. Отслоившиеся планки снимают, и место, где они находились, тщательно очищают от старого клея. Новые планки, подобранные по цвету, породе и текстуре, подгоняют по месту, смазывают место их установки клеем КН-2, КН-3, К-17 или КБ-3, кладут планки на место и прижимают грузом. После полного высыхания клея новые планки зачищают, циклюют, шлифуют, а затем покрывают лаком. Полностью изношенные или покоробленные паркетные доски не ремонтируют, а заменяют новыми. В местах, где обнаружена зыбкость покрытия из паркетных досок, вскрывают пол и под лаги укладывают взамен уплотнившихся новые звукоизоляционные прокладки из мягких древесно-волокнистых плит, после чего под них подбивают песок.

[UserJS ExtraLinks Img] 47.jpg

   Предметы из меди и латуни можно чистить растворами питьевой или кальцинированной соды. Мелом же можно чистить цинковые, оцинкованные, медные и латунные изделия. Изделия из золота, которые также тускнеют со временем, нуждаются в периодическом уходе. Потускнение золотого изделия напрямую связано с процентом содержания золота в сплаве. Для того, чтобы восстановить блеск, изделие надо очистить от пыли ветошью, смоченной в спирте (одеколоне). Затем изделие надо натереть взбитым яичным белком. Если потускнение довольно сильное, то во взбитый яичный белок добавляют уксус (не более 1 чайной ложки). Для очистки изделий из золота применяют и следующий раствор: на 100 частей воды берут 15 частей хлорной извести, 14 частей питьевой соды и 4 части поваренной соли. Такой раствор необходимо хранить в стеклянном флаконе с притертой пробкой. Перед чисткой раствор обязательно взбалтывают, затем прогревают до 40° С (опустив емкость в кастрюлю с горячей водой). Затем золотое изделие опускается в раствор и держится там 1—2 часа. После этого промыть изделие водой, высушить в вате и протереть замшей. Если на изделие попал йод, то образовавшееся пятно удаляется в 2% растворе гипосульфата, где изделие надо подержать 20 минут. Для склеивания сантехизделий из фарфора и керамики, помимо традиционных клеев, применяются и составы, которые Вы можете изготовить сами. Для склеивания стеклянных или фарфоровых изделий, которые не будут подвергаться действию нагревания, можно приготовить пасту из гипса и негашеной извести: 50 г гипса, 10 г негашеной извести, 1 яичный белок и 10 г воды смешивают непосредственно перед употреблением. Для склеивания фарфора или керамики 10 г каолина и 1 г прокаленной буры замешивают с водой до пастообразного состояния. Изделия, склеенные такой пастой, обжигают на сильном огне до светло-красного каления. Шов жаростоек и водостоек.

   В качестве материала для настилки таких полов используются только сверхтвердые древесно-волокнистые плиты СТ-500. Толщина их должна быть не менее 4 мм. Основания для полов. Многопустотные панели перекрытий, по которым последовательно укладывают слой песка толщиной 50—60 мм, цементно-песчаную стяжку, которую после высыхания очищают, обеспыливают и грунтуют битумной грунтовкой (по составу аналогичной применяемой для паркетных работ), слой горячей битумной мастики температурой не ниже 160° С, слой твердых древесно-волокнистых плит толщиной 4 мм. Сплошные железобетонные плиты перекрытий, по которым последовательно укладывают звукоизоляцию из мягких древесно-волокнистых плит толщиной 12 мм, приклеиваемых к перекрытию горячей мастикой, и слой твердых древесно-волокнистых плит, также приклеиваемых мастикой. Уплотненный грунт, по которому укладывают гидроизоляцию, слой бетонной подготовки, теплоизоляционный слой, цементно-песчаную стяжку, после грунтовки которой на мастике приклеивают слой твердых древесно-волокнистых плит; уплотненный грунт, по которому устанавливают кирпичные или каменные столбики, на них по гидроизоляции лаги, а к лагам прибивают дощатое основание. Мастики. По всем видам оснований покрытие из сверхтвердых древесно-волокнистых плит наклеивается мастиками КН-2, КН-3 или казеино-цементной мастикой. Казеино-цементную мастику приготовляют в следующей технологической последовательности:
1. В чистый бак заливают 2,5—3 части воды температурой 15—20° С, после чего при непрерывном перемешивании вводят 1 часть казеинового клея в порошке и перемешивают эту смесь 20—30 мин до образования однородной массы;
2. 10—15 мин отстаивают раствор и снимают пену;
3. Постепенно при перемешивании добавляют 3 части портландцемента марки 400;
4. 40—50 мин перемешивают полученную смесь до образования однородной массы;
5. 10 мин отстаивают смесь.

  Укладку фриза начинают с угла и ведут так, чтобы стена находилась слева от паркетчика. Если предусмотрена установка линейки, то сначала устанавливают планки линейки, соединяя их торцы через пазы вставным плоским шипом. Каждую фризовую и линеечную планку прибивают к основанию гвоздями. Настилка штучного паркета с креплением мастикой. При настилке штучного паркета с креплением мастикой выполняют следующие подготовительные работы: очистка основания от пыли и загрязнений; подмазка полимерцементной шпатлевкой с помощью шпателя неровных мест на цементно-песчаной стяжке; если основание выполнено из гипсоцементных плит, то выравнивание производится гипсоцементным раствором; грунтовка основания кистями раствором битумной мастики в уайт-спирите, бензине или другом летучем растворителе состава 1:2—1:3. Настилать паркет после грунтовки можно через 4—5 час. Способы укладки. Укладку штучного паркета с креплением мастикой можно выполнять с фризом и без фриза, на холодных и горячих мастиках. Настилка с фризом и без фриза. При настилке с фризом разбивку помещения проводят так же, как при укладке паркета с креплением гвоздями. А при настилке без фриза шнур для первой «елки» натягивают у стены, противоположной входу в помещение. «Елку» при устройстве полов с фризом укладывают по длине помещения в направлении от двери к окну. При таком наборе покрытие хорошо смотрится. В дальнейшем работу ведут в том же порядке, что и при настилке штучного паркета с фризом с креплением гвоздями. Если при настилке на горячих мастиках паркет укладывают в «елку» с фризом или без него, то при креплении паркета холодными мастиками его настилают обычно в «елку» без фриза. Укладку маячной «елки» в этом случае начинают у длинной стены, противоположной входу в помещение. Первые 5—6 планок собирают насухо в паз и гребень, размечают и опиливают. Мастику из бачка разливают вдоль стены и разравнивают скребком-гребенкой слоем толщиной 1 мм. Полоса мастики при этом должна быть немного шире укладываемых планок (на 30—40 мм). Собранные насухо планки укладывают на мастику под шнур на расстояний 15— 20 мм от стен. Такое звено не скользит по мастике, как одиночные планки, и к нему легко присоединить дальнейшие паркетные клепки. В зазоры между крайними рядами паркета и стенами через каждые 0,5—0,8 м вставляют деревянные вкладыши для закрепления пола до окончательного затвердения мастики. От уложенного первого ряда укладывают последующие ряды.

[UserJS ExtraLinks Img] 43.jpg

   Концы паркетных досок должны находиться на лагах. Если же паркетная доска имеет свес более 100 мм, то под ее концы укладывают лагу и прокладку; при этом конец доски крепят к лаге гвоздями. Если доски не укладываются по ширине, их распиливают дисковой электропилой и после этого на опиленной кромке образуют паз или гребень. При необходимости (доски поступили с завода, не покрытые лаком и загрязнились) пол шлифуют. При укладке паркетных досок по сплошному слою звукоизоляционных древесно-волокнистых плит выполняют следующие работы: грунтуют основание раствором битума в бензине, уайт-спирите (соотношение битума и растворителя 1:2 или 1:3); из бачка разливают равномерным слоем мастику и разравнивают его гребенкой или шпателем; укладывают древесно-волокнистые плиты; наносят мастику и настилают на ней паркетные доски; прибивают плинтусы или галтели. Требования. При настилке паркетных досок необходимо соблюдать следующие требования: влажность щитов и досок паркета должна быть не более 10%; зазор между паркетными досками и стеной не должен превышать 10 мм; зазоры между паркетными досками допускаются не более 0,5 мм; неровности пола при проверке контрольной рейкой допускаются не более 2 мм. Укладка рядов. По оси помещения к гвоздям, забитым у противоположных стен, привязывают шнур маячной «елки». Он должен находиться над полом на высоте, равной толщине паркетной клепки. Затем под углом 45° к шнуру по обе его стороны перпендикулярно друг к другу укладывают два ряда паркетных планок, образуя маячную «елку». Паркетные планки укладывают приемом «на себя». При этом по обе стороны шнура, начиная с одного конца, раскладывают в топки по пять-семь планок лицевой стороной вверх на расстоянии 0,3 м друг от друга и ставят ящик с инструментом и гвоздями.

   Широкое применение нашли в настоящее время щитовые двери. Их конструктивная особенность в том, что сначала изготавливается обвяз (рама) из шпунтованных брусков, в раме (обвязе) закрепляются подогнанные друг к другу доски, которые на конечном этапе облицовываются фанерой или шпоном. Углы обвяза вяжутся на одинарных или двойных прямых шипах. Доски в обвязе. Гребни можно выпиливать пилой и дорабатывать стамеской. Паз под гребень в наконечнике выбирается стамеской. Важным условием является соблюдение необходимых припусков для того, чтобы гребень плотно входил в паз. Чтобы выполнить работы по выпиливанию гребня и выборке паза более качественно и быстро, рекомендуем прибегнуть к помощи шпунтубеля и федергубеля. После того, как гребень и паз выполнены, наконечник насухо насаживают на гребень. Если наконечник садится плотно, то, сняв его, намазываете клеем и гребень, и паз, окончательно насаживаете на наконечник. Не менее суток собранная дверь (желательно с фиксирующими стяжками) «схватывается» клеем, затем сушится двое суток. После этого дверь можно навешивать на коробку. Доски для заполнения обвяза должны быть несколько тоньше, чем бруски обвяза, чтобы при облицовке фанерой поверхность двери была бы абсолютно ровной (включая обвяз). Все соединения досок (в шпунт) и брусков обвяза выполняются на клею. После сборки вся конструкция выдерживается в сжатом состоянии (обвязками, струбцинами) не менее суток, затем просушивается в течение двух суток, после чего производится окончательная зачистка. Принципиальное отличие этой Двери от предыдущих состоит в том, что доски по верхним и нижним концам скрепляются брусками, которые насаживаются на гребни. Первой операцией по изготовлению такой двери является выпиливание гребней на верхних и нижних кромках дверных досок.

   Подоконные доски (подоконники) дают ровную горизонтальную плоскость внизу оконного проема. Материал для подоконников — дерево, камень-известняк, бетон. Размеры подоконника. Длина подоконника должна быть на 100—140 мм больше ширины проема окна. Оптимальная ширина подоконника должна обеспечить его выступ внутрь помещения не менее 50—70 мм. Слезники. Внизу подоконных досок, независимо от материала, из которого они сделаны, всегда устраивают слезники, т.е. желобки шириной 8—10 мм, глубиной 6—8 мм. Слезники располагают на расстоянии 10—20 мм от лицевой стороны подоконника. Изготовление деревянных подоконников. При изготовлении деревянных подоконных досок поступают так. Прежде всего берут хорошую, сухую, без сучков и других дефектов доску, строгают ее со всех сторон, а лицевую сторону обязательно отфуговывают. После этого доске придают нужный профиль с выборкой калевок и слезника. Затем выстроганную доску режут на куски нужной длины и придают необходимую форму. Все оконные коробки должны быть строго на одном уровне по горизонтали. Когда здание имеет два или больше этажей, то вертикальность оконных проемов необходимо проверять по всей высоте здания. Подоконные доски часто делают составными не только для каменных, но и для деревянных зданий. Поэтому их соединяют на клею, шпонках или нагелях. Установка подоконных досок. Установка подоконных досок должна производиться следующим образом. Нижняя часть доски, которая укладывается на стену, покрывается антисептированным войлоком, который крепят к доске с помощью драни, прибитой гвоздями. Подготовленную доску заводят под четверть нижнего бруска коробки. Чтобы доска прочно удерживалась, ее скрепляют с коробкой длинными гвоздями. При этом шляпки гвоздей отрубают и вколачивают тупыми (отрубленными) концами в нижний брусок коробки, а затем на выступающие концы гвоздей насаживают подоконную доску.

   Паркетные клепки соединяют друг с другом способами в паз и гребень. Очередную уложенную в ряд планку молотком паркетчика вгоняют гребнем в паз ранее уложенной клепки. Паркетные планки прибивают гвоздями к дощатому основанию: при длине планок до 300 мм их крепят двумя-тремя гвоздями, забиваемыми в паз кромки, и одним гвоздем, забиваемым в торец: при длине планок свыше 300 мм — четырьмя гвоздями, забиваемыми в кромку, и одним — в торец. Длина используемых для этого гвоздей 40 мм, а диаметр 1,6—1,8 мм. Окончив укладывать очередной ряд паркета, настилают следующий, двигаясь в обратном направлении. После настилки рядов паркета с одной стороны «елки», паркет настилают с другой ее стороны. Последний к фризу (линейке, жилке) ряд «елки» прибивают гвоздями только в продольных пазах. Обрезку предфризового ряда производят дисковой электропилой по заранее отбитой намеленным шнуром линии. Линия должна находиться от стены на расстоянии, равном ширине фриза (линейки, жилки), с учетом зазора 10—15 мм. Отрезанные части планок переносят и укладывают к крайнему ряду паркета у противоположной стены помещения. При укладке паркета на мастику приемом «от себя» паркетчик находится на уложенных ранее паркетных планках. После затвердения мастики вкладыши вынимают и прибивают галтели (плинтусы). Если при укладке паркета мастика выступает на лицевую поверхность, то ее удаляют ножом. Иногда зазор между стенами и крайними рядами паркета заливается горячей мастикой. В зимнее время паркетные планки до укладывания выдерживают в теплом помещении не менее суток. При укладке паркетного пола с фризом и линейкой вначале с торцовой стены укладывают фриз и линейку. Требования. При настилке штучного паркета на мастике необходимо соблюдать следующие требования: неровности пола при проверке контрольной рейкой не должны превышать 2 мм; уступы между кромками смежных клепок покрытия или фриза не допускаются; отклонения рядов штучных материалов от прямого направления на 10 м длины пола не должны превышать 10 мм; зазоры между клепками паркета допускаются не более 0,3 мм; неровности на поверхности стяжки при проверке контрольной рейкой не должны превышать 0,2%, а отдельные неровности — 2%.