Технологии современного ремонта

   Укладывается как на грунт, так и на плиты перекрытия. При укладке на грунт создается бетонный слой, который скрепляется цементно-песчаным раствором. Основа для укладки. При укладке на плиты перекрытия основа создается из древесно-стружечных плит, из гипсо-цементных панелей, другого звукотеплоизоляционного заполнителя с последующим скреплением цементно-песчаным раствором. Прямая укладка. Укладывать мозаичный паркет можно прямым и диагональным рядом, приклеивая мозаичные щиты к основанию мастикой или синтетическим специальным клеем. При прямой укладке мозаичного паркета работу можно начинать с осевого маячного или с пристенного маячного рядов. Для этого сначала натягивается шнур вдоль стены, противоположной входу, или по оси помещения. Под прямым углом к нему вдоль примыкающей стены устанавливают второй шнур. Причем в пристенном варианте укладки маячного ряда вместо шнура у стены иногда приклеивают деревянные фрезерованные рейки толщиной 19—22 мм, которые снимают после настилки паркета, и к ним вплотную укладывают паркетные щиты. Каждый щит укладывают на мастику и осаживают киянкой или молотком по планке. Для того чтобы поверхность пола выглядела более красивой, между щитами укладывают линейку или жилку из древесины граба, дуба или другой ценной породы древесины. После высыхания мастики удаляют бумагу, прибивают плинтусы, шлифуют пол паркетно-шлифовальной машиной, натирают пол и плинтуса мастикой или покрывают водостойким лаком. Настилка развернутым квадратом. Настилка развернутым квадратом (под углом 45° к стенам) более трудоемка, так как щиты, примыкающие к стенам, требуется расстилать в диагональном направлении. Укладка щитов «от себя» и «на себя». Укладку щитов мозаичного паркета можно вести двумя способами: «от себя» — когда клеящая способность клея или мастики позволяет производить укладку по полностью покрытому мастикой основанию, «на себя» — когда клей или мастика быстро схватывающиеся и их наносят для одного ряда щитов мозаичного паркета или для каждого щита.

[UserJS ExtraLinks Img] 40.jpg

    Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание электрической лампочки. Для проверки лампы накаливания необходимо воспользоваться заведомо исправной лампой. Если такая замена не дает положительного результата, причину следует искать в патроне. Необходимо проверить, есть ли касание цоколя с центральным контактом. При необходимости его необходимо немного отогнуть. При плохом контакте «цоколь-патрон» возможно приваривание цоколя лампы к патрону, недопустимый перегрев лампы патрона, светильника и подводящих проводов. При наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на заведомо исправный. Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит, как правило, к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она висит. Плоскогубцами выворачивают оставшийся в патроне цоколь лампы. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, разбирают патрон.
При перезарядке патрона необходимо тщательно проводить оконцовку проводов. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в стороны проволочек. Затем круглогубцами формуют колечко, желательно колечко облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой. Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к бытовым электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами или достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.

  Большинство чистящих средств для ванн, унитазов, умывальников и т. д. содержат в себе абразивы — молотый кварц, пемзу и т. д. Все эти средства выпускаются в виде порошков и паст. Помимо абразивов, они содержат обычно поверхностно-активные вещества, жидкое стекло, фосфаты натрия и некоторые другие компоненты. Существуют и жидкие, не содержащие абразивов средства, в состав которых могут входить сильные кислоты (например, соляная). Наиболее эффективны препараты с дезинфицирующими свойствами, поскольку, как правило, ванны, раковины и унитазы надо не только чистить, но и дезинфицировать. Стены, выложенные кафельными плитками, хорошо очищаются пастами и средствами в аэрозольной упаковке. Стены и полы, выложенные плиточной керамикой, а также ванны и раковины для умывания можно мыть просто теплой водой, в которую добавлено любое синтетическое моющее средство (1—2 столовые ложки на 1 л воды). Ванны и кухонные раковины ни в коем случае нельзя чистить жидкими средствами, предназначенными для чистки унитазов, так как эти препараты содержат соляную кислоту, разрушающую эмаль. Большинство выпускаемых препаратов в прин ципе взаимозаменяемы, однако все же лучше в каждом конкретном случае выбрать наиболее подходящее средство. Кухонные плиты рекомендуется чистить пастами или содой. Для чистки и мытья унитазов рекомендуются порошкообразные средства «Блеск» и «Санитарный-1», а также жидкие — «Санитарный-2» и «Триумф». Для чистки и мытья ванн и раковин, в том числе кухонных, предпочтение следует отдать порошкам «Чистоль», «Пемоксоль», «Блеск». Нельзя подвергать ежедневной чистке ванну средствами типа «Суржа», т. к. в их состав входят кислоты, которые также разрушают эмаль. Разрушающее действие на раковины и унитазы, изготовленные из керамики, никакая из кислот (ни щавелевая, ни соляная) не оказывают.

   Неисправности полотенцесушителей
Ремонт. Если не работает полотенцесушитель только в Вашей квартире, можно провести ремонт без вызова слесаря. Для этого необходимо снять полотенцесушитель с креплений, предварительно закрыв вентиль стояка горячей воды (в подвале или на этаже). Сняв полотенцесушитель, обязательно поставьте заглушки в трубы, чтобы не лишать другие квартиры, имеющие отводы от данного участка стояка, горячей воды, пока Вы будете ремонтировать полотенцесушитель.
Прочистка. Если обнаружен засор (отложение солей жесткости), то есть два вида прочистки поло-тенцесушителя:
• Первый — выкрутите с полотенцесушителя футор-ки-переходы со сгонами и удалите с них весь шлам. Затем проволокой или тросиком прочистите сам полотенцесушитель. Для удаления твердого шлама полотенцесушитель слегка обстучите. Установите на подмотке сгоны и футорки. Подсоедините к одному из сгонов шланг, второй конец шланга подсоедините к изливу крана-смесителя. Промойте полотенцесушитель;
• Второй — поставьте полотенцесушитель сгонами вверх и залейте в него концентрированную соляную кислоту для умягчения твердых осадков солей. Слейте соляную кислоту и промойте полотенцесушитель. Прочистку полотенцесушителя этим способом целесообразно проводить на улице. После прочистки полотенцесушителя закройте вентили на стояке, снимите заглушки или перемычку и поставьте полотенцесушитель на место. Откройте вентили на стояке — полотенцесушитель должен заработать. Если же установлено, что не работают все полотенце-сушители на всех стояках в доме, необходимо вызвать слесаря. В случае же, если не работают все поло-тенцесушители на одном конкретном стояке, можно ликвидировать неисправность и самому, хотя это сложнее, чем в случае ремонта только своего полотенцесушителя.

   Внешними признаками неисправности электропроводки является перегорание предохранителей или автоматических защитных устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, иногда искрение или перегрев проводки. Повреждения электропроводки и ее элементов могут происходить из-за небрежного или неосторожного с ней обращения, в результате некачественного выполнения монтажных работ, при физическом износе проводов и кабелей. При техническом обслуживании внутренних электропроводок проверяют состояние проводов и кабелей и их изоляции, натяжение и закрепление проводов на роликах и изоляторах. Обвисшие и незакрепленные провода и кабели подтягивают и надежно закрепляют. При обнаружении поврежденных роликов, изоляторов, изоляционных трубок, фарфоровых воронок и втулок их немедленно заменяют другими. Поврежденные участки проводки заменяют новыми. Если повреждена изоляция проводов, допускается поврежденный участок проводки изолировать липкой изоляционной лентой или трубкой из изолирующего материала. При ремонте помещения не допускается замазывание проводки известью, побелкой или закрашивание краской, так как попадание на провода воды и растворителей краски ухудшают их изоляцию и может привести к короткому замыканию. Вода проникает в трещины, впитывается в гигроскопические материалы, смешивается с грязью, растворяет кислоты и щелочи, образуя электролиты. Последние разрушают изоляционные материалы и металлы. Не допускается завешивать провода коврами, портьерами, гардинами и другими легковоспламеняющимися материалами. Нельзя подвешивать провода на гвозди, оттягивать их проволокой или веревкой. Электропроводку и ее элементы периодически осматривают и проверяют. Количество периодических осмотров электропроводки зависит от ее конструктивного исполнения и характеристики помещения. Выявленные при осмотре неисправности, дефекты, повреждения устраняют немедленно.

  Существует два способа настилки полов из линолеума: наклеивание полотнищ линолеума на основание мастиками (клеями) и предварительное сваривание полотнищ по размерам комнат, где будут укладываться насухо на подготовленное основание. Подготовка основания под линолеумный пол производится так же, как и при настилке пола из синтетических плиток. Сварка ковров. Самым современным способом заготовки линолеумных покрытий является сварка ковров покрытий из полотнищ линолеума в централизованных мастерских. Варку полуавтоматами типа «Пчелка» производят следующим образом. Воздух от компрессора или воздуходувки поступает в сварочный аппарат, нагревается при помощи теплоэлектронагревателя до температуры 220—230° С и подается соплом в стык свариваемого линолеума. При этом расплавляются кромки линолеума и присадочный шнур, который вдавливается в стык прижимным роликом. Этим способом сваривают линолеум как в мастерских, так и непосредственно на строительстве. При сварке инфракрасными излучателями системы «Пи-лад» на прирезанные стыкуемые кромки полотнищ линолеума укладывают целлофановую ленту. Излучатель подключают к блоку питания и ставят на свариваемый участок шва так, чтобы центр шва находился посредине продольной прорези формующей пластины. Спирали из высокоомного окалиностой-кого сплава, разогреваясь током до температуры 1000—1100° С, излучают лучистую энергию, которая с помощью двух параболических отражателей попадает на стык линолеума и превращается в тепловую энергию. Линолеум размягчается, а прижимная пластина формует сварной шов. Если же принято решение о настилке линолеума без мастики (насухо), то, прежде всего, необходимо раскатать полотнища линолеума и выдержать их в раскатанном виде не менее полутора суток. При этом температура в помещении должна быть не менее 15° С. При прирезке ковров зазор между краями и стеной не должен превышать 10мм.

[UserJS ExtraLinks Img] 53.jpeg

    При прямоугольном рисунке пола натягивают два осевых взаимно перпендикулярных шнура — продольный и поперечный. Вдоль шнуров раскладывают насухо плитки так, чтобы их кромки касались шнуров. Если целое число плиток не укладывается, шнуры смещают или обрезают крайние в ряду плитки. Затем на мастике приклеивают маячные полосы, состоящие из двух рядов плиток, уложенных по обе стороны шнуров. После этого укладывают остальные плитки приемами «на себя» или «от себя». Укладку ведут по заранее разработанным «картам» раскроя. Для более плотного прилегания плиток к основанию и для удаления воздушных прослоек плитки осаживают ударами резинового молотка. Резку плиток производят с помощью резаков различной конструкции или ножами с помощью линейки. Диагональный рисунок. Определяют положение продольной и поперечной осей и затем из центра помещения под углом 45° при помощи равнобедренного треугольника проводят «диагональные» оси и закрепляют их шпагатом, привязываемым к гвоздям. При диагональном расположении плиток по периметру стен часто делают фриз, ширина которого должна быть такой, чтобы основное поле у фриза по всему периметру состояло из треугольных плиток одного цвета. Чтобы добиться этого, сначала насухо в месте пересечения диагональных осей укладывают четыре плитки - вниз, вверх, направо и налево от центра осей. Затем укладывают вплотную друг к другу плитки по обе стороны от уложенных ранее четырех плиток. ВНИМАНИЕ! Нанесение мастики возможно как на плитку, так и на основание. Подогревать мастику допускается только в горячей воде, а помещение, где работают с мастикой, должно хорошо проветриваться. Исходя из требований пожаробезопасности, в местах, где хранится мастика и при производстве укладки плиток в помещении категорически запрещается использование открытого огня и курение.

    Двери из досок: Толщина досок остается прежней — 40—50 мм. Гребень выпиливается посреди доски высотой 20—40 мм и шириной 15—20 мм. Дверь в полный наконечник на «ус». Прочнее по своей конструкции, да и красивее будет дверь в полный наконечник на «ус». Вырубка и выборка производятся теми же нструментами, что и в предыдущем случае. Та же толщина досок, те же требования. Но в случае с дверью в полный наконечник на «ус» рекомендуем подобрать доски пошире (150—200 мм). Дверь будет выглядеть лучше, добротнее. Особое внимание уделяйте полной совместимости выборки на досках двери и на наконечнике, особенно на лицевой стороне двери.
  После установки всех досок покрытие очищают и убеждаются, что все шляпки гвоздей утоплены, а затем с помощью паркетнострогальных машин производят острожку пола (снятие провесов), снимая слой древесины толщиной 1,5—2 мм. После острожки устанавливают плинтусы, галтели и вентиляционные решетки (не менее двух на каждые 15—20 м2 пола).  Сжимы снимают после того, как к лагам пришиты гвоздями все доски или последняя замыкающая доска. Отсутствие зазора между рейкой и лагами указывает на правильность их установки. При укладке паркета в паз и гребень на холодной мастике его только шлифуют паркетно-шлифовальной машиной. В последнюю очередь пол отделывают мастикой для натирки пола вручную или с использованием полотерной машины или покрывают его лаком.
Требования. При устройстве дощатых полов необходимо соблюдать следующие требования:
      • просветы между поверхностью пола и контрольной рейкой не должны превышать 2 мм;
      • влажность лаг должна быть не более 18%, а досок пола — не более 12%;
      • допустимые отклонения покрытий полов от плоскости в помещении 25×25 м не должны быть более 50 мм;
      • зазоры между лагой и контрольной рейкой не допускаются;
      • плинтус и пол не должны иметь зазора более 1 мм. То же касается и зазора между досками пола.
Неровность на стяжках при укладке мозаичного паркета допускается не более 1 мм на 2 м по длине и ширине помещения.